어쿠스틱 기타를 만드는 방법에 대한 온라인 정보가 많이 있으므로 직접 만들 때 직면 한 문제에 집중할 것이라고 생각했습니다. 내가 시도한 새로운 프로젝트와 마찬가지로, 각 단계는 나에게 익숙하지 않습니다. 어떤 사람들은 내가 생각했던 것만 큼 어려운 것으로 판명되었지만 다른 사람들도 마찬가지로 걱정 스러웠지만 케이크 한 조각이었습니다.
이 프로젝트는 학습 경험이었습니다. 기타는 어떻게 연주하고 소리를 내나요? 내가 끝내고 나서 얼마 전까지는 알 수 없습니다. 다른 경험을 쌓기 위해 얻은 경험을 사용할 수 있습니까? 확실하지는 않지만 첫 번째 나무 카누를 만든 후에 다른 카약 두 개를 만들었습니다. . . 아마도.
나만의 어쿠스틱 기타 만들기 : 전체 지침 및 전체 크기 계획 지금 구매시작하기
첫 번째 과제는 참조 자료를 선택하는 것이 었습니다. Jonathan Kinkead가 ' 자신의 어쿠스틱 기타 만들기 : 완전한 지시 사항 및 전체 크기 계획 '이라는 제목의 책을 선택했지만 구매는 다소 충동 적이었습니다. 이 작가는 Martin OM (오케스트라 모델)과 비슷한 기타를 만드는 방법을 독자에게 안내합니다.이 모델은 일반적인 드레드 노트보다 작으며 몸이 더 얕습니다. 이 책에는 많은 사진과 실제 계획이 포함되어 있지만 유용한 정보가 부족합니다.
예를 들어, 저자는 특정 단계를 완료하는 방법을 철저히 설명하지만 "왜"에 그다지 들어 가지 않습니다. 그는 대체 방법을 너무 많이 탐색하지 않습니다. 나는 약간 반항적이며 항상 필요한 도구가 없기 때문에 설명과 대안을 제공하는 것이이 책에서보고 싶었던 두 가지입니다.
또 다른 어려움 : 저자는 영국인입니다. 그들은 그가 어떤 것들을 설명하는 방식과 그가 사용하는 단어들로 인해 때때로 해석하기가 조금 어려워집니다. 치수는 모두 미터법과 영어로되어 있지만 영어 치수는 매우 정교하고 읽기 어려운 인쇄 형식입니다.
그러나이 책은 충분하며 Stewart-McDonald 및 기타 더 많은 공급 업체가 제공하는 블로그 및 "사용 방법"정보를 포함한 온라인 리소스와 함께 사용했습니다.
내가 사용한 재료
다른 기사에서 내가 사용한 재료와 비용에 대해 자세히 설명합니다. 그러나 간단히, 이 기타 빌드에서 사용한 것이 있습니다 :
- 다른 유형의 목재 (아래 참조)
- 나무 접착제
- 레몬 오일
- 실러
- 사포
- 클램프
- 회전 도구 및 라우터
- 원형 절단기
어쿠스틱 기타를 만드는 17 단계
- 나무 선택
- 나무 조각 다듬기 및 피팅
- 사운드 홀, 로제트 및 후면 인레이 스트립
- 브레이스 조립
- 금형 제작 및 측면 굽힘
- 커프 스트립 및 테일 피스 인레이 제작 및 넥 장착
- 바디 조립 및 바인딩
- 목 준비
- 페그 헤드 인레이 만들기
- 프렛 보드 만들기
- 프렛 보드 부착
- 트러스로드 조절기 덮개 만들기
- 픽 가드 만들기
- 다리 부착
- 마무리 손질
- 다리 연결 II
- 마지막 단계
1. 목재 선택
몸에 사용할 나무를 선택하는 것이 약간의 충격의 원천이었습니다. 이 책은 특정 나무를 권장합니다 : 상단과 시트의 경우 Sitka 스프루스와 뒷면과 측면의 로즈 우드. 반역자이기 때문에 나는 그것을하고 싶지 않았으므로 다른 나무를 선택했습니다. 다양한 톤의 우드와 기타의 사운드에 어떤 영향을 미치는지에 대해 많은 글이 있습니다. 일부 인기있는 톤 우드의 편차는 일부 제작자에게는 이단이며 다른 일부는 창의성을 나타내는 것으로 간주합니다. 일단 표준에서 벗어나고 싶다고 생각하면 사용할 나무를 결정하는 것이 어려운 작업이 될 수 있습니다. 일부 목재는 매우 비쌀 수 있으므로 비용은 큰 고려 사항이었습니다.
나는 상단 (또는 사운드 보드, 라고 불리는)과 측면과 후면을위한 claro 호두를 위해 서쪽 빨간 "싱커"삼나무를 선택했습니다. eBay의 공급 업체로부터 두 제품을 모두 구입했습니다. 삼나무 꼭대기는 "따뜻한"소리를냅니다. 그게 무슨 뜻인지 잘 모르겠지만 나에게는 나쁜 것 같지 않았습니다. "싱커 (Sinker)"는 호수 나 강바닥에서 구제 된 삼나무 통나무에서 나온 것이므로 아마도 아주 오래된 것입니다. 그 아이디어는 나에게 호소했다. Claro 호두는 미국 북서부의 호두입니다. 호두는 일반적으로 로즈 우드 또는 마호가니와 비슷해야합니다. 밝은 소리를 낸다고합니다. 나는 그것이 무엇을 의미하는지 모르지만 "따뜻하고 밝다"는 소리가 꽤 나에게 좋습니다. 나는 또한 호두의 풍부하고 어두운 색을 좋아하며 내가 선택한 나무가 이국적이거나 수입되지 않았다는 사실을 좋아합니다.
나는 삼나무 꼭대기에 약 30 달러를, 호두면과 뒷면에 약 75 달러를 지불했습니다. 목재의 종류와 등급 (A ~ AAAA)에 따라 상단은 약 $ 25에서 수백, 측면과 뒷면은 약 $ 60에서 수백을 지불 할 수 있습니다.
나는 프로젝트를 시작하고 어떤 결정을 내렸다는 것에 만족했다. 때로는 새로운 프로젝트를 시작할 때 가장 어려운 부분이다. 그래서이 시점에서 나는 상단, 후면 및 측면을위한 나무를 가졌습니다.
2. 나무 조각 트리밍 및 피팅
잠수 할 시간. 사운드 보드와 백 우드가 합쳐 져야 할 두 조각으로 도착했습니다. 접착제 라인의 가시성을 최소화하는 것이 바람직하므로 목재의 가장자리를 평평하게 다듬고 균일하게 맞추어야했습니다.
내 책은 블록면을 사용하는 것이 좋습니다. 블록 평면이 몇 군데 있지만 둔하고, 더 세밀하고 세부적인 작업에이 기술을 사용하는 데 실제로 숙련 된 적이 없습니다. 나무를 많이 제거하십시오. 예, 좋습니다. 그러나 기술 수준이 아닌 가장자리를 완벽하게 평평하게 만듭니다.
이 작업을 완료하기 위해 긴 직각의 나무 블록 (그 표면에 고정 된)으로 모래 종이를 평평한 표면에 고정했습니다. 내 생각은 모래 종이와 나무 블록을 따라 각 나무 조각의 가장자리를 앞뒤로 움직이면 가장자리가 평평해질 것이라고 생각했습니다. 그래서 나는 생각했다.
나무를 앞뒤로 그리는 문제는 나무에 고르지 않은 압력을 가했다는 것입니다. 나무 조각의 가장자리를 모아서 빛에 고정 시키면 관절을 통해 빛이 들어오는 것을 보았습니다. 당신이 완벽한 관절을 가지고 있다면, 당신은하지 말아야합니다. . . 그래서 그들은 말합니다.
나는이 과정을 계속했지만 여전히 관절을 "완벽하게"만들 수는 없었다. 나는 그것을 충분히 얻을 때까지 손으로 조인트 표면의 샌딩 부분에 의지했습니다. 나는 여전히 관절 부분을 통해 희미한 빛을 보았지만 계속해서 더 나아지지 않을 것이라는 것을 알았습니다.
나무 조각을 함께 고정하기 위해 평평한 표면에 두 개의 길고 정사각형 나무 조각 (2 x 4 피트, 3/4 "두께)을 놓고 클램프로 제자리에 고정했습니다. 각 나무 조각의 가장자리를 프레임에 대고 중간 조인트에서 아래로 눌렀을 때, 나무 조각을 잡고 Titebond Original 접착제를 짜내기에 충분한 압력이있었습니다. 나무 위에 몸무게를 고정시킵니다.
접착제가 하루 동안 설정되면, 사운드 보드를 만들고 적절한 두께로 되돌려 야 할 때입니다. 필자의 책은 상단에 2.5mm, 하단에 3mm를 제안했지만 더 두껍게 만들거나 더 얇게 만드는 결과, 어려움 또는 단점을 알려주지 않았습니다.
이 책은 목재를 적절한 두께로 만드는 방법은 내가 가지고 있지 않은 두 가지 전동 공구 인 두께 대패 또는 드럼 샌더를 사용하는 것이라고 제안했습니다. 또한 핸드 플레인을 사용할 수 있다고 말했습니다. 그것 때문에 시도하지 않았던 것이 었습니다. . . 글쎄요, 당신은 블록 비행기에 대한 나의 기술이나 그 부족에 대해 알고 있으며, 모든 비행기가 너무 둔해서, 날카롭게하고 싶지 않았습니다.
핸드 샌딩을 시도하기로 결정했습니다. 고무 시멘트 접착제로 8 x 10 인치 합판의 평평한 조각에 80 그릿 사포 조각을 부착하여 원유 핸들을 고정했습니다. 나는 평평한 표면에 고정 된 두 개의 긴 나무 블록 사이에 나무를 느슨하게 놓았습니다. 나무의 끝에서 샌딩 블록을 밀고 당기는 동안 제자리에 고정시키기 위해 한쪽 끝에 얇은 나무 조각을 고정하고 다른쪽에 알루미늄 척을 고정했습니다.
나는 집에서 만든 샌딩 블록을 나무를 가로 질러 앞뒤로 움직이기 시작하여 때때로 나무를 뒤집어 뒤집어 물건을 균일하게 유지하려고했습니다. 두께를 약 2 ~ 3mm 제거해야했습니다. 오랜 시간이 걸렸습니다. 문제는 샌딩 블록을 앞뒤로 그릴 때 불균일 한 압력을 가하여 일부 점이 다른 점보다 약간 얇아졌습니다.
그러나 끔찍하지는 않았고 최종 치수에 가까워지면 종료했습니다. 마무리 샌딩을 위해 약간의 두께를 두는 것으로 생각했습니다.
나는 같은 과정을 사용하여 측면 목재를 적절한 두께로 만들었습니다. 측면이 구부러지고 얇은 나무가 구부러지기 쉽기 때문에 2mm 미만으로 시도했습니다.
나는 책과 함께 제공된 계획을 사용하여 몸 모양의 절반을 골판지 한 장에 추적 한 다음 1/8 인치 두께의 투명한 폴리 카보네이트 플라스틱의 작은 시트로 옮겨 템플릿으로 사용했습니다. 나무의 상단과 하단 조각에서 접착제 조인트를 찾아서 템플릿을 사용하여 기타 바디의 모양을 목재에 추적했습니다. 접착제 조인트가 완벽하지 않아서 중심선을 찾을 수 없었습니다. 다음으로 밴드 톱으로 라인의 1/4 "내에서 나무 모양을 만들었습니다.
한 단계 더 완료!
그러나 다음 단계에 대해 생각하면서 제 이해력이 쌓이기 시작했습니다. 그것들을 위해, 내가 너무 큰 오류를 범했다면 그것을 고칠 방법이 없을 것입니다.
3. 사운드 홀, 로제트 및 후면 인레이 스트립
이제 상황이 심각 해지고있었습니다. 사운드 보드에 구멍을 뚫을 시간입니다. 나는 블로그를 검색하고 다른 사람들이 이것을 어떻게 달성했는지 알아 냈습니다. 마치 고속 로터리 툴과 라우터 비트가 최상의 결과를 줄 것 같습니다. Dremel 도구를 살펴 봤지만 리뷰를 읽은 후 
아마존에서 구매할 때
사운드 홀 절단
나는 삼나무 사운드 보드 위에 종이 계획을 겹쳐 놓고 나무에 압정을 눌러 사운드 홀 중앙을 표시했습니다. 그런 다음 원형 커터 피벗 핀의 직경보다 약간 큰 파일럿 구멍을 뚫었습니다. 나는 합판 조각에 대해 동일한 작업을 수행했으며 내가 구입 한 로즈 우드와 전복 장미의 내경 (아마존에서)에 대한 부착물을 설정했습니다. 이 책은 로제트 용 얇은 퍼플 링 (장식) 스트립을 제안했지만, 이 모양을 좋아하고 인레이하기가 더 쉽다고 생각했습니다.
스크랩 우드에 내경 원을 조각 한 후 깊이와 직경을 확인하고 원 커터 툴 버팀대 암에 영구 마커를 표시했습니다. 그런 다음 외경과 내경 사이의 모든 재료를 자르고 인레이의 적합성을 확인하고 버팀대 암을 표시했습니다. 스크랩 우드의 사운드 홀 직경에 대해서도 동일한 작업을 수행했습니다. 조정 도구에 3 개의 마크가 생겼습니다.
안쪽 지름부터 시작해서 바깥쪽으로 시작한 다음 중간 나무를 제거한 다음 소리 구멍을 잘라 냈습니다. 정상은 장미에 대한 준비가되었습니다. 결과적으로 이것이 최선의 방법은 아닙니다. 브레이스 암 마크가 약간 벗겨져서 인레이의 외경이 약간 커졌습니다. 스크랩 우드에 지그를 설치 한 후 이동하기 전에 컷을 사운드 보드로 옮겨야했습니다.
로제트 주변 작성
이것은 많은 실수가 있었던 첫 번째 사건이었습니다. 나는 슈퍼 접착제와 호두 샌딩 먼지로 구성된 장미 주위에 채우기를 추가했습니다. 나는 핀의 머리로 슈퍼 접착제를 톡톡 두르고 그 위에 샌딩 먼지를 집어 넣은 다음 240 그릿 샌드 페이퍼로 즉시 샌딩했습니다. 간격이 채워질 때까지 프로세스를 반복했지만 채우기는 여전히 약간 거칠게 보였습니다.
후면 인레이 추가
종종 솔기를 덮기 위해 뒷면에 장식 스트립이 박혀 있습니다. 나는 뒷면 나무와 옆 나무의 순서로 포장으로 포함 된 스크랩 조각에서 곱슬 메이플 스트립을 박아 넣을 것이라고 생각했습니다. 메이플 스트립의 양쪽에 얇은 흑백 악센트 퍼플 링 스트립을 넣고 싶었습니다. 그래서 메이플 스트립 채널을 라우팅했습니다. 잘 어울립니다. 그런 다음 악센트 스트립의 채널을 넓혔습니다. 다시 성공, 나는 생각했다.
문제는 다음과 같습니다. 후면의 두께는 약 2.5-3mm이고 스트립의 너비는 약 2mm + 너비이므로 인레이 채널이 얕습니다. 좁은 악센트 스트립은 얕은 채널에 머물지 않습니다. 이제 채널이 너무 넓어서 몇 년 전에 잘라낸 뽕나무에서 자신의 더 넓은 악센트 스트립을 만들기로 결정했습니다. 노란빛이었다.
새 스트립의 채널을 넓히는 동안 실수로 이미 붙인 메이플 스트립을 실수로 가져 갔지만 계속 유지했습니다. 새로운 노란 뽕나무 조각이 접착되면, 나는 그것을 수평으로 잡고 뒤를 샌딩하여 실수로 단풍과 뽕나무 조각을 한쪽 끝에서 완전히 샌딩합니다. 나는 그 당시 프로젝트를 끝내고 싶은 유혹을 받았지만, 가우 징을 채우고 악센트 스트립의 누락 부분에 데칼을 부착하기로 결정했습니다. . . 또는 캐릭터를 위해 남겨 두십시오.
4. 보강
어쿠스틱 기타 내부에는 상단과 하단에 브레이스가 있습니다. 나는 이것이 얇은 나무를 더 강하게 만드는 것이라고 생각하지만 브레이싱의 위치, 두께 및 목재의 특성은 사운드에 영향을 줄 수 있습니다.
내 책은 시트카 스프루스 브레이싱을 요구했다. 나는 Sitka 스프루스를 가지고 있지 않았고 Pre-cut Sitka 스프루스 브레이싱을 구매하지 않았기 때문에 삼나무를 사용하기로 결정했습니다. 아마도 이것은 "소리의 따뜻함"에 추가 될 것입니다. 나는 대부분의 곡물이 세로로 움직이는 것처럼 보이는 5/4 데크 판자 깔기 조각을 구입했습니다. 그런 다음 계획에 표시된 버팀대를 따라 테이블 톱으로 판자에서 조각을 자르고 곡물을 세로로 유지하려고했습니다.
나는 상단과 하단 바디 조각의 뒷면에 브레이스 패턴을 추적했습니다. 버팀대를 접착하기 전에, 나는 회전 공구 용 미니 드럼 샌더 비트로 일부 재료를 "전략적으로"제거하여 강도를 유지하면서도 소리가 나지 않는 덩어리를 제거했습니다. 내가하고있는 일을 알고있는 것 같지 않습니까? 난 아니야
이 책은 또한 상단과 후면에 약간의 아치를주기 위해 브레이스 커브를 제안합니다. 이제는 아치의 반지름을 제안하지는 않았지만 상단에서 이것을 피하고 평평하게 만들 수 있다고 말했습니다.
조각 얇은 나무에 템플릿을 만들어 바닥 브레이스에 약간의 반경을 추가했습니다. 나는 중앙의 평평한 작업 보드에 박힌 마무리 못 사이에 금속 눈금자를 배치 한 다음 가장 긴 버팀대 끝까지 약 9 인치와 중앙 못 아래 1/4 "에 금속 눈금자를 배치했습니다. 다음으로, 금속 눈금자를 손톱을 깎아 템플릿 목재에 선을 긋고 띠톱으로 자르고 등받이로 옮기고 드릴 프레스의 드럼 샌딩 비트를 사용하여 꺾인 선에 보강재를 sand습니다.
상단의 브레이싱을 클램핑하고 접착하려면 독창적 인 클램핑 방법, 익스텐션 및 웨지가 필요했습니다. 버팀대가 약간 구부러 졌기 때문에 등에는 약간 다른 방법이 필요했습니다. 그러나 모두 잘 작동하는 것처럼 보였지만, 나는 공명에 대한 힌트를 듣고 사운드 보드를 만져보고 몸 전체를 함께 붙이기 전에 더 많은 브레이스 벌크를 제거했습니다.
알았어, 진전이있어 삼나무 버팀대가 잘되는지, 나무가 몸을 "노래"로 만들 정도로 얇을 지 궁금합니다.
5. 금형 제작 및 측면 굽힘
금형 만들기
고정 장치 또는 금형은 상단, 후면 및 측면이 서로 붙어있는 동안 제자리에 고정시켜야합니다. 다음의 책은 금형을 구성하는 두 가지 방법을 제안합니다. 하나는 몸의 모양을 여러 개의 작은 두꺼운 합판으로 자르고 서로 붙임으로써 무거운 4 인치 두께의 고정물을 만드는 것입니다. 다른 하나는 스페이서로 분리 된 두 장의 합판을 사용하는 것입니다. 이것이 내가 선택한 방법이었습니다. 그것은 이웃이 쓰레기에서 발견하고 수리가 필요한 내게 준 포터 케이블 공압 마감 못을 사용할 수있는 기회를 주었다.
저는 홈 디포에서 3/4 ", 2 'x 4'프로젝트 패널을 사용하고 2 x 4 크기의 조각을 스페이서 크기로 깎았습니다. 24"x 24 "몰드가 나왔는데 반으로 얇게 썰어 볼트로 고정했습니다. 탭 확장과 함께 다시 기타 모양이 약간 고르지 않았지만 약간만 보였습니다.
사이드 벤딩
이제 측면을 구부립니다. 나는 이것이 모든 프로젝트에서 어려운 단계가 될 수 있다는 것을 읽었으며 실제로 그랬습니다. 그것은 책과 많은 블로그에서 굽힘 다리미를 사용하도록 제안되었습니다. 이것은 기본적으로 수백도까지 가열되는 튜브 조각으로, 얇은 측면 목재는 굽힘 진행을 비교하기 위해 금형의 모양을 가이드로 사용하여 작은 증분 단계로 원하는 모양으로 구부릴 수 있습니다.
첫째, 모든 목재 굽힘에는 증기가 필요합니다. 이것은 나무를 물에 몇 시간 동안 담그고 열을가함으로써 달성됩니다. 전통적인 방법이지만 벤딩 아이언을 사용할 때의 단점은 다음과 같습니다.
- 나는 하나도 없었습니다. 나는 하나를 만들 수 있습니다. 온라인으로 검색하면 몇 가지 제안을 사용할 수 있습니다. 어떤 사람들은 단순하고 영리 해 보였지만 다른 사람들은 eh. . . 확실하지 않습니다. 나는 몇 백 달러에 하나를 구입할 수 있습니다. 아, 그렇게 생각하지 않습니다.
- 이 방법으로는 모양을 정확하게 만드는 것이 어려워 보였습니다.
- 나무가 쉽게 타 버릴 수 있었고, 나도 그렇게 할 수있었습니다.
나는이 단계에 관해 온라인에서 많은 것을 읽었고, 실제로 그것을하기 전에 나의 결정에 앞뒤로 갔다. 다른 방법으로 카누와 카약을 만들 때 나무를 구부 렸습니다. 마지막으로, 나는 기타 바디의 모양이었던 몰드 합판에서 잘라낸 스크랩 조각으로 만든 벤딩 고정 장치를 사용하기로 결정했습니다. 스페이서로 분리 된 두 가지 모양의 합판으로 고정 장치를 만듭니다. 그런 다음 굽힘 표면을 알루미늄으로 깜박였습니다. 또한 아이 볼트와 윙 너트가있는 둥근 나무 조각을 추가하여 몸통의 깊게 구부러진 허리의 측면 나무를 곰팡이에 대고 붙였습니다.
증기를 만들기 위해 증기가 들어가기위한 구멍이있는 작은 사각형 상자를 만들었습니다. 증기는 오래된 커피 포트를 사용하여 만들어졌으며 작은 버블 파이프를 대체하는 작은 구리 파이프 조각이 작은 캠프 스토브에서 생성되었습니다. 호두를 찌를 때 때때로 나무의 그림이 희미 해집니다. 어쨌든 그것을하기로 결정하고 심지어 나무를 물에 담그기도했습니다.
구부러지는 쪽이 몇 분 동안 스팀 박스에 들어간 후, 조인트에서 많은 양의 스팀이 빠져 나 가면서 나무를 틀에 천천히 고정시켰다. 쉽게 구부립니다. 기뻤고 안심했습니다. 다음 날, 금형 고정구에 첫 번째면을 놓고 고정한 다음 다음면으로 옮겼습니다. 또한 잘 갔다. 금형에 고정하고 며칠 동안 건조시켰다.
모두 좋았습니다. . . 금형에서 측면을 제거했을 때를 제외하고는 클램핑에 너무 공격적이며 목재에서 눈에 띄는 자국이 생겨 측면 중 하나가 약간 변형되었습니다. 나는 약간의 성공으로 부드럽게하기 위해 재 습윤과 클램핑을 시도했습니다.
트리밍 및 접착
다음 단계는 측면을 세로로 자르고 목 블록 및 바닥 블록과 함께 접착하는 것입니다. 목 블록은 처음에 크기에 맞게 다듬어졌습니다. 내가 구입 한 메이플 넥과 함께 제공됩니다 (나중에 자세히 설명). 하단 블록은 홈 디포에서 구입 한 3/4 "메이플의 짧은 길이에서 나왔습니다.이 네 조각은 접착제로 붙인 후 고정되어 있습니다. 기타 바디와 유사합니다. 측면은 하단에서 넥 블록을 향한 점진적인 곡선으로 테이퍼링해야했기 때문에 이전에 트리밍되었습니다. 테이퍼 스페이서가 부착 된 1/8 "하드 보드에서 템플릿을 만들었습니다. 몸 바깥쪽에 딱 맞습니다. 금형의 안쪽에 구멍을 뚫어 측면을 상단 표면 위로 잡고 한쪽 끝의 템플릿과 목 끝의 템플릿 위에 수평을 유지합니다. 그런 다음 테이퍼와 일치하는 측면 재료를 제거하기 위해 작은 블록 평면을 사용했습니다.
여기서 돌이킬 수없는 오류를 만들 수있는 많은 기회가 있었지만 운 좋게도 내가 만든 오류는 미학에만 영향을 미치고 기능에는 영향을 미치지 않아야합니다. 아름답고 수작업으로 제작 된 고급 기타에 대한 나의 꿈은 점차 기능과 많은 "캐릭터"를 가진 수제 기타로 점차 줄어들고있었습니다.
아래 이미지는 Willie Nelsons 기타 "Trigger"입니다. 비트 업, 사인으로 덮인 Martin N-20 음향입니다. 적어도 나는 내 소리가 좋아지고 단순히 장식 된 나무 조각으로 붙어 있지 않기를 바랍니다.
6. 커프 스트립, 테일 피스 인레이 및 넥 장착
커핑 스트립은 길고 슬롯이있는 나무 조각으로, 보통 마호 나니 또는 참 피나무이며, 신체 측면의 안쪽 가장자리에 붙일 때 강도와 강성이 더해집니다. 나는 내 자신을 만들 수는 있었지만, 상대적으로 비싸지 않았기 때문에 Stewart-MacDonald에서 구입하기로 결정했습니다 (15 인치 스트립 한 개당 3.20 달러, 4 개 필요).
먼저 스트립을 몇 시간 동안 물에 담가서 더 유연하게 만들었습니다. 그런 다음 Titebond 접착제의 넉넉한 비드를 바르고 본체의 한쪽 가장자리를 따라 약 1mm 튀어 나와 배치했습니다. 그들은 약 1/2 인치 정도마다 옷 핀이 고정 된 채로 고정되었습니다. 접착제가 건조 된 후 나는 하루를 보내고 몸을 뒤집은 다음 다른 쪽도 똑같이했습니다. 다음날 나는 약간 튀어 나온 스트립을 다듬어서 평평하고 옆면의 가장자리와 맞 닿아 있습니다. 또한 측면에 작은 수직 버팀대를 추가했습니다. 꽤 좋아 보였습니다.
Kinkead의 책에는 목을 만들고 설치하는 장이 있습니다. 이 장을 살펴보면서 다른 일을하기로 결정했습니다 (놀랍지 않습니다). 나는 목과 더브 테일 조인트를 조각하는 데 시간을 쓰고 싶지 않았기 때문에 eBay의 Penta Guitar Works에서 사전 조각 된 목을 구입했습니다. 이 사람은 여러 가지 스타일, 목재 선택 및 비늘을 사용할 수 있습니다. 나는받은 목에 깊은 인상을 받았습니다. 불꽃 메이플 (항상 곱슬 메이플이라고 부르는 것)의 목에 볼트로 사용되었으며 트러스 막대 채널, 목 장착 블록 및 거의 모든 디자인에 적합한 대형 페그 헤드가 포함되었습니다.
이제 목을 부착하는 방법을 알아 내야했습니다. 온라인에서 멋진 지침을 찾았습니다.
McMaster-Carr에서 정확한 부품 (육각 볼트, 와셔 및 인서트)을 주문했습니다. 나는 갈 준비가되어 있었지만이 단계는 정확해야했기 때문에 겁이났다. 내 장점이 아닙니다.
먼저, 목 블록 장붓 구멍을 덮고있는 측면 패널 목재를 잘라 내고 목을 건조 끼워 맞춤합니다. 약간의 샌딩이 필요했습니다. 그런 다음 목의 장부에 두 개의 구멍 위치를 표시했습니다. 나는 목에 표시를했는데, 이제 목에 표시 한 구멍에 맞춰 몸에 붙였습니다. 나는 통치자를 사용하여 문제를 발견했다. 온라인 지침은 장붓 구멍없이 블록의 볼트 길이를 지정했다. 광산은 장붓 구멍이 있었으므로 볼트가 짧아 졌을 것입니다. 나는 장력의 구멍을 지정된 것보다 깊게 뚫었습니다. 문제 해결됨! 나는 작은 드릴 프레스를 사용하여 바닥을 뒤로 돌려 물건을 정렬하고 내 구멍이 목과 사각형이되도록해야했습니다. 또한 독창적 인 클램핑 방법이 필요했습니다.
그런 다음 넥 블록의 볼트 용 틈새 구멍을 뚫고 인서트를 넥 테넌의 구멍에 표면 아래 약 1/16 "까지 꿰어 넣었습니다. 넥에 볼트로 고정 할 시간입니다. 완벽한 정렬. 거의 일어나지 않습니다. .
트러스로드는 목에 내장 된 긴 강철 막대로, 목의 장력을 증가 또는 감소시켜 찌르기를 프렛에서 더 가깝게 또는 더 멀게 이동시킬 수 있습니다. 너무 가까이 있으면 악기를 연주하는 동안 윙윙 거리는 소리가납니다. 너무 멀리 떨어져 있으면 연주가 어려워집니다.
나는 무엇을 해야할지 고민했다. 서로 다른 공급 업체가 제공하는 다양한 사각 사각 막대를 선택할 수 있습니다. 나는 조정 너트가 페그 헤드에 있고 얇은 판으로 덮인 기본 깁슨 스타일로드를 선택했습니다. 이것은 일렉트릭 기타에서 일반적입니다. 내 목에는 페그 헤드가 잘되어 있습니다. 막대는 한쪽 끝에 나사산이 있고 황동 조정 너트와 원통형 강철 너트가 필요합니다. 막대는 길이로 자르고 실을 꿰어야했다. 원통형 너트는 목 상단으로 유입되도록 설계되었습니다. 내가 한 일이 아닙니다. 나는 막대를 자르고 10-32 실로 실을 꿰고 원통형 너트를 기타 안쪽의 목 블록 뒤에 놓았습니다. 신체 내부의 제 보강대는 신체 내부의 장력을 조정하도록 설계된 구멍으로 절단되었습니다. 내가하려는 것이 아닙니다. 또한 트러스로드 위의 목 채널을 채우기 위해 얇은 스크랩 오크 스트립을 자릅니다. 이것은 목을 영구적으로 장착했을 때 추가됩니다.
측면이 만나고 이음새가 만들어지는 몸의 꼬리 끝은 종종 인레이 목재로 덮여 있습니다. 노란 뽕나무를 사용하기로 결정했습니다. 인레이 채널을 조각하기 위해 1/8 "라우터 비트가있는 B & D 로터리 도구를 사용했습니다. 나무 스트립을 가이드로 몸통에 고정시켜 원하는 삼각형 모양을 얻었습니다.
백 인레이 스트립을 라우팅하려는 시도를 바탕으로 이번에는 조금 더 신중했습니다. 그렇게 나쁘지 않은 것으로 판명되었습니다. 일반적으로 이러한 인레이 주위에 악센트 스트립이 있지만 기억하십시오. . . 이것은 기본 기타로, 서로 붙어있는 다채로운 나무 조각보다 약간 더 있습니다.
그것은 기타처럼 보이기 시작했고 나는 그것이 어떻게 들릴지에 대해 긍정적 인 생각을 유지하려고 생각하기 시작했습니다.
7. 바디 조립 및 바인딩
이제 몸을 조립 할 때가되었습니다. 즉, 상단과 하단을 측면에 붙이십시오. 상단과 하단 모두 너비 측면보다 약 1/4 "넓어야합니다. 상단부터 시작했습니다. 차체 측면을 사운드 보드의 뒷면에 놓고 중앙선을 정렬하여 위치를 표시했습니다. 브레이싱이 커프와 닿았을 때 나는 몸 바깥쪽으로 뻗어있는 브레이싱을 표시했습니다. 기타 바디의 내부에 맞도록 브레이싱을 마크에서 잘라 내고 브레이싱이 닿는 커프를 잘라냅니다. .
나는 1/8 "라우터 비트와 함께 B & D 로터리 툴을 매우 조심스럽게 사용하여 브레이싱 엔드를 제거했습니다. Exacto 나이프를 사용하여 브레이싱 엔드를 잘라 내었습니다. 나는 더 견고하게 보았어야했는데, 나는 단단한 연결을 원했기 때문에 주름이 잡힌 부분에서 에폭시 / 샌딩 분진 혼합물을 가볍게 두드렸다. 중심선을 정렬하려고합니다.
독창적 인 클램핑 방법을 적용해야했지만, 커프를 계획 한 후 커프가 완벽하게 평평한 지 확인하고 드라이 핏이 올바르게 보이도록하는 데 더 많은 시간을 소비해야했습니다. 약간의 어려움을 겪고 난 후 여기 저기 쐐기를 붙이고 긴 나무 조각을 사용할 수있는 클램핑을 통해 상단을 접착시킬 수있었습니다. 커핑 윗면의 평탄성이 없기 때문에 가장자리 부분에 약간의 틈이 생겼습니다.
나는 등을 연결하는 동일한 프로세스를 사용했지만 이것은 훨씬 더 눈에 잘 띄지 않으며 사운드 보드보다 곡선이 더 많습니다. 클램프를 사용하는 대신 등을 고정시키는 다른 방법을 생각해 냈습니다. 몸의 외곽선을 1/4 "합판 조각에 표시하고 선 안쪽에서 약 1/2"잘라냅니다. 다음으로 2-1 / 2 "길이의 마른 벽에서 나온 나사에 대해 2 인치 간격으로 줄 바깥쪽으로 약 1 인치 정도 여유 구멍을 뚫었습니다. 그런 다음 금형 표면에 구멍을 표시하고 작은 구멍을 뚫어 나사를 넣었습니다. 측면 테이퍼링 템플릿에서 남은 기타 모양의 하드 보드를 붙였습니다.
접착제를 바르고 최대한 안감을 쌓은 후 즉흥적으로 클램핑 보드를 조였습니다. 잘 작동하는 것처럼 보였지만 커프는 평평하지 않고 약간 위쪽으로 기울어 져 있어야합니다. 나는 또한 목 블록과 등 사이의 간격을 발견했습니다. 목 블록을 다듬었을 때 등의 곡선을 올바르게 설명하지 않았을 것입니다. 나는 심과 접착제로 틈을 채울 수 있다고 생각했습니다.
결과적으로, 브레이싱의 곡률은 원래 볼록한 것처럼 약간 볼록한 부분을 만들지 않았습니다. 약간 오목했다. 무슨 일이 있었는지 모르겠습니다. 오 잘
몸을 바인딩
다음으로 라우터와 관련된 단계가 왔습니다 (그리고 신중하게 진행하지 않으면 지금까지 모든 작업에 잠재적 인 손상을 입힐 수 있습니다). 사운드 보드의 가장자리를 따라 채널을 자르고 바인딩 스트립을 위해 등을 돌려야했습니다. 이것들은 기타의 가장자리를 찌그러짐으로부터 보호하고 장식을 추가한다고 생각합니다.
나는 곱슬 메이플 나무 스트립을 사용하기로 결정했습니다. 플라스틱은 아마도 작업하기가 쉬웠을지 모르지만 나는 큰 곱슬 메이플 팬입니다. 나는 기타의 기본적이고 평범한 테마가 된 것을 유지하면서 얇은 퍼플 악센트 스트라이핑을 뒷면에 두지 않기로 결정했습니다. 나는 단지 정면에 두었습니다. 이것은 2 단계 채널이 필요하다는 것을 의미했습니다. 핸드 헬드 라우터를 위해 고철로 만든 조정 가능한 가이드를 준비했습니다. 나는 그것에 대해 생각하고 그 과정을 시각화하려고 노력했으며, 이러한 비참한 장면들을 계속 내 마음 속에서 겪게했지만 준비가되었습니다.
먼저, 상단과 후면의 겹침을 잘라 내야했습니다. 나는 밴드 톱으로 대부분을 잘라 내고 플러시 컷 라우터 비트로 마무리하기로 결정했습니다. 띠톱으로 트리밍하는 동안 측면의 톱니가 우연히 하나의 작은 지점에서 가우 징되었습니다. 소량의 에폭시와 호두 샌딩 먼지로 채웠습니다.
채널을 끊으려고 시도하기 전날 밤, 나는 이웃과 이야기를 나누고 휴대용 트림 라우터를 빌려 갔다. 마지막 순간 전략 변경. 롤러 베어링 가이드와 미세 조정 기능이있었습니다. 나는 그것을 설정하고 스크랩으로 시도했으며 10 분 후에 채널을 라우팅했습니다. 내 뒤에 또 다른 걱정.
메이플 스트립은 밤새 욕조에 물에 담가졌고 이제는 접착제로 붙일 준비가되었습니다. 나는 더 간단한 (악센트가없는) 백으로 시작했습니다. 채널에 접착제 비드를 바르면서 메이플 스트립을 눌러 테이프로 고정하고 여분의 접착제를 제거했습니다. 필요한 것처럼 보이는 영역에 테이프를 더 추가했습니다.
그 일이 끝나면 몸을 뒤집어 정면에서 시작했습니다. 지금까지 꽤 순조롭게 진행되고 있습니다. 굽은 허리 부분에 닿았을 때 얇은 메이플 스트립이 부러졌습니다. 다른 것을 가지지 않고 계속 진행하고 부러진 조각을 제자리에 고정시키기 위해 많은 압력과 테이프를 사용했습니다. 접착제가 하룻밤 건조 된 후 테이프를 벗고 몇 가지 문제를 발견했습니다.
첫째, 채널이 충분히 깊지 않아 플러시하기 위해 스트립의 샌딩이 더 필요했습니다. 나는 몸을 담근 후에 예상했던 것보다 나무가 부풀 었다고 생각할 수 있으며 채널의 깊이가 일부 지점에서는 충분하지 않을 수 있습니다.
둘째, 깨진 조각은 채널에 매우 단단히 고정되지 않아 스트립과 몸체 사이에 약간의 틈이 생겼습니다. 나는 접착제와 샌딩 먼지로 채우고 계속 움직였습니다.
8. 목 준비
목의 엉덩이가 몸을지나 확장되었으므로 다듬어야했습니다. 나는 뽕나무, 코아 및 단풍 나무의 세 가지 대조적 인 나무 조각으로 장식용 모자를 만들 것이라고 생각했습니다. 나는 목 엉덩이를 길이로 자른 다음 그 모양을 세 개의 나무 조각으로 추적했습니다. 그들은 띠톱으로 잘라 내고 엉덩이에 붙였습니다. 접착제가 미끄러 워서 줄을 맞추기가 어려웠습니다.
조각을 다듬고 연마 할 때가되었는데 목 엉덩이에 깎은 부분이 비뚤어진 것으로 나타났습니다. 오버 오버. 이번에는 세 개의 장식 조각을 먼저 붙였습니다.
다음으로, 페그 헤드에 튜닝 페그의 위치를 배치했습니다. 계획에서 종이 템플릿을 만들고 페그 헤드 측면에서 구멍 위치의 거리를 눈금자로 확인했습니다. 그런 다음 작은 파일럿 구멍을 뚫었습니다. 페그 헤드는 매우 길어서 짧게 자르고 상단에 약간의 장식적인 윤곽을 추가했습니다.
미세 조정 (pun 의도) 후, 목을 몸에 최대한 매끄럽게 맞추기 위해 사포로 약간의 나무를 제거하고, 그것을 제거하고 약간의 얼룩을 적용했습니다. 나는 Behlen American Walnut Solar-Lux NGR (비 곡물 모금) 얼룩을 사용합니다. 나는 먼저 샌딩에 지칠 때까지 240 그릿으로 약간의 샌딩을 한 다음 얼룩의 한 코트에 부싱하여 프렛 보드 영역을 얼룩지지 않았습니다. 그것이 말린 후, 나는 240 그릿으로 다시 샌딩하고 다른 코트에 닦았습니다. 두 번째 코트가 마르면 강철 양모로 목을 문지릅니다.
외관이 만족스러워지면 Gotoh Chrome 머신 헤드를 수용하기 위해 파일럿 구멍을 뚫었습니다. 직경을 마이크로 미터로 측정하고 같은 크기 (3/8 ")에 가까운 드릴 비트를 발견했습니다. 스크랩 우드에서 먼저 테스트 구멍을 뚫어 크지 않은지 확인했습니다. 리머 도구를 사용하여 튜너는 구멍에 꼭 맞습니다. 또 다른 문제 : 구입 한 넥이 페그 헤드의 뒷면 하단에 약간의 곡선이있어 가장 낮은 튜너 세트가 평평하게 놓이지 않게했습니다. 모래를 바르고 그 지역을 다시 염색하십시오.
목을 더럽히는 데 총을 약간 뛰었습니다. 인레이 (다음)를 만들 때 다시 모래를 바르고 얼룩을 지어야했습니다. 또한 구매 한 너트를 테스트 할 때 목이 너무 넓다는 것을 알았습니다. 더 많은 샌딩 및 재 오염. 또한 나중에 알 수 있듯이 튜너의 구멍은 한쪽 중앙에서 약간 벗어났습니다.
9. 페그 헤드 인레이
페그 헤드 상단에 약간의 공간이 남아있었습니다. 대부분의 기타에는 메이커 로고가 있거나 일부 사용자 정의 기타에는 메이커 이름이 있습니다. 나는 이니셜을 인레이하는 것에 대해 생각했지만 이것이 첫 번째 빌드이므로 이미 몇 가지 이상을 망쳐 놓았으므로 내 이름에 서명 할 준비가되지 않았습니다. 나는 세 가지 다른 유형의 나무로 장식 상감, 별 또는 십자가 모양을 만들기로 결정했습니다.
먼저 종이에 그림을 그렸고 인레이의 다른 부분에서 색칠했습니다. 나는 그것을 좋아해서 각 작은 조각을 잘라내어 두께가 비슷한 고철에 붙였습니다. 접착제가 건조되면 밴드 톱을 사용하여 각 조각을 잘라낸 다음 "정확한"모양으로 연마합니다. 나는 카드 한 장에 조각들을 놓고 그 자리에 접착하여 조각들이 만나는 곳에 많은 양의 접착제를 사용하도록했다.
인레이 주변의 사각형을 잘라내어 나무 블록에 붙였습니다. 나의 의도는 모든 다른 조각들이 같은 두께가되도록 인레이를 샌딩하는 것이었다. 바이스에 고정 된 큰 샌딩 블록에 인레이를 부착하여 블록을 문지릅니다. 이것은 꽤 잘 작동했습니다.
나는 이제 인레이 모양을 별 모양으로 만들거나 원하는 경우 십자가 모양을 가졌으며 페그 헤드의 윤곽을 추적했습니다. 다음으로 작은 끌을 사용하여 인레이가 들어갈 페그 헤드에서 나무를 자르고 긁어냅니다. 많은 시행 착오와 더 많은 긁기 후에, 나는 페그 헤드의 표면보다 약간 위에 인레이를 마침내 붙였습니다. 나는 약간의 흑연 분말을 Titebond 접착제와 혼합하고 인레이를 제자리에 고정시켰다. 나는 그것을 페그 헤드 표면과 수평으로 샌딩하고 그것을 필요로하는 페그 헤드의 영역을 다시 염색했다. 스틸 울로 완성했습니다.
그것은 내가 원했던 완벽한 몸매는 아니었다 – 약간의 틈새가 여전히 존재했다. 그러나 나는 그것들을 채우고 나아 가기 위해 최선을 다했다.
10. 프렛 보드
프렛 보드를 만드는 것은 시간이 많이 걸리는 작업이었습니다. 시작하기 전에 몇 가지 결정을해야했습니다. 빈 로즈 우드 조각을 구입하거나, 슬롯을 자르고 표면을 반경으로 만들거나, 반경이있는 사전 슬롯 보드를 구입하고 싶습니까? 구매하기로 결정했습니다. 그건 그렇고, 표면의 반경은 기타를 좀 더 연주하기 쉽도록 만들어 졌으므로 평평한 프렛 보드는 아마 작동했을 것입니다.
두 번째 결정은 보드에 가장자리 바인딩을 적용하고 싶습니까? 예, 더 좋아 보인다고 생각하지만 프렛 와이어를 삽입하는 것이 조금 더 어렵습니다.
세 번째 결정으로, 프렛 와이어를 설치하기 전이나 후에 프렛 보드를 목에 부착하고 싶습니까? 나는 드릴 프레스를 McGuivered 프렛 와이어 프레스로 사용하고 싶었고 보드가 평평해야하기 때문에 선택했습니다. 나중에 더 자세히.
가장 먼저해야 할 일은 프렛 보드를 목 프로파일에 맞게 자르는 것이 었습니다. 나는 너트를위한 약간의 공간을 남기고 목에 그것을 놓은 다음 수직을 위해 프렛 슬롯을 시선으로 목에 고정시켰다. 그런 다음 보드 뒷면의 목과 사운드 홀 아크를 추적했습니다. 나는 사운드 홀 근처의 프렛 보드의 바닥이 약간의 아크를 갖도록 결정했습니다. 나는 이것이 네 번째 결정이라고 생각합니다. 그런 다음 프렛 보드를 띠톱으로 표시 바깥쪽으로 약간 자릅니다. 작은 손 평면을 사용하여 가장자리를 청소했습니다.
다음으로 기타 뒷면과 측면 목재 주문과 함께 제공되는 스크랩에서 측면 바인딩을 위해 메이플을 약간 잘라 냈습니다. 프렛 보드의 두께보다 약간 넓게 절단되었습니다. 그런 다음 프렛 보드 뒷면에 두께를 표시하고 평면을 사용하여 추가 자단을 제거하여 바인딩 공간을 마련했습니다. 나는 이것을하기 위해 트림 라우터를 사용하려고 생각했지만 조심스럽게 비행기와 사포를 사용하기로 결정했습니다. 다섯 번째 결정입니다.
그런 다음, 메이플 바인딩을 프렛 보드에 접착하고 클램핑하여 측면을 먼저 덮은 다음 사운드 홀 근처의 보드 끝에서 작은 곡면 조각을 붙였습니다. 좀 더 창의적인 클램핑에 의지해야했습니다. 접착제 세트 후 나는 모래 종이를 사용하여 바인딩을 평평하게했습니다.
프렛 보드를 목에 부착하지 않았기 때문에 목에 고정하고 가능한 한 매끄럽게 맞아야했습니다. 이것은 얼룩을 벗겨내는 것을 의미했습니다. 바인딩이 다른 부분보다 더 얇아지는 것이 나타났습니다. 나는 이것을 고치려고 노력했지만 프렛 보드를 접착제로 붙이면 플러싱하기 위해 더 조심스러운 샌딩이 필요할 것이라고 생각했다.
전복 프렛 도트를 구호하기 위해 ¼”Fortsener 비트를 사용했습니다. 먼저 구멍을 뚫은 구멍에서 점의 맞춤을 테스트 한 다음 약간의 점이 튀어 나오는 깊이까지 드릴 프레스로 각 구멍을 뚫었습니다. 드릴 한 다음 테스트 한 다음 더 많은 드릴 작업을 수행 한 다음 각 점에 필요한 경우 더 테스트했습니다. 나는 슈퍼 접착제로 그 자리에 접착제를 약간 너무 많이 붙인 다음 접착제 세트가 끝나면 플러시합니다. 나는 일반적인 드릴 비트를 사용하고 필요한 깊이를 계산 한 다음 슈퍼 접착제 세트가 플러시되면 샌들에 대해 동일한 방법을 사용했습니다.
프렛 와이어를 누르는 방법을 위해 드릴 프레스에 사용할 도구를 만들었습니다. 그것은 한쪽에 ¼”볼트가있는 단지 ¾”너비의 고철 재 조각이었으며 헤드는 물론 절단되었습니다. Stewart-MacDonald Luthier 공급 업체에서 구입 한 16 인치 반경 샌딩 블록을 사용하여 작은 재에 16 인치 반경 곡선을 표시했습니다. 그런 다음 드럼 샌딩 비트를 사용하여 줄 아래의 나무를 벗었습니다.
프렛 와이어의 각 부분에 대해 프렛 보드의 각 측면에 여유를두기 위해 길이를 1/8”로 자릅니다. 그런 다음 Dremel 분쇄기와 작은 파일을 사용하여 가장자리가 측면 바인딩 위에 놓 이도록 와이어 아래쪽의 가시 부분을 제거했습니다. 한 번에 두 개의 프렛 슬롯에서 작업하면서 작은 정사각형 파일을 사용하여 각 슬롯에 약간의 베벨을 낸 다음 망치와 나무 블록으로 와이어를 두드려서 고정시킵니다. 조작 된 드릴 프레스로 눌러 넣었습니다. 또한 목재 프레스 지그와 프렛 와이어 사이에 작은 알루미늄 플래싱이 사용되었습니다. 이유가 확실하지 않습니다. 좋은 생각처럼 보였습니다.
모든 프렛을 눌렀 으면 와이어 커터로 가장자리를 잘라 프렛 보드 바인딩으로 플러시 처리했습니다. 프렛은 바브에 의해 슬롯에만 유지되므로 슬롯에 약간의 틈이 남아 있습니다. Stew-Mac에서 구입 한 채찍 팁을 사용하여 슬롯에 슈퍼 접착제를 심었습니다. 이 편리한 작은 팁은 병 팁으로 바로 미끄러집니다. 나는 프렛 와이어의 양쪽에 약간의 페이스트 왁스를 사용하여 슈퍼 접착제가 나무에 묻히지 않도록했습니다. 이것은 엉망이었습니다. 페이스트 왁스는 흰색으로 건조되어 나뭇결에 흰색 잔류 물이 남았으며 어쨌든 나무에 슈퍼 접착제가 떨어졌습니다.
11. 프렛 보드 부착
먼저 트러스로드가 들어있는 슬롯을 채워야했습니다. 나는 얇은 조각이 놓여 있기 때문에 오크 스트립을 사용했습니다. 한쪽면에 코브를 설치하여 실리콘 실런트로 채웠습니다. 작은 막대로 강철 막대가 진동하지 않도록하십시오. 그런 다음 스트립 측면에 접착제를 묻히고 제자리에 고정했습니다. 접착제가 마르면 오크 스트립을 목 표면과 같은 높이로 펴서 연마했습니다.
실수 번호 ?? : 프렛 보드가 미끄러지는 것을 막는 작은 네일 헤드를 놓기 위해 기다렸어야했는데, 몸 표면이 목 표면과 완벽하게 닿도록 네일을 막기 위해 약간의 샌딩을해야했습니다. 결과적으로, 나는 프렛 보드와 그 부분의 목과 몸 사이에 약간의 간격이 있습니다.
나는 목 표면에 접착제를 묻히고 프렛 보드가 누워서 목을 조이는 사운드 보드 (상단)에 약간의 접착제를 묻히고 젖은 종이 타월로 짜낸 접착제를 닦아 냈습니다. 목의 등 각도 설정으로 인해 약간의 굽힘이 필요하기 때문에 프렛 보드를 몸에 부착하려면 C- 클램프를 사용해야했습니다. 나는 현이이 지역의 프렛을 없애기를 바랐다. 접착제가 마르고 난 후에 프렛 보드의 상단이 약간 옆으로 미끄러 져 있음을 알았습니다. 샌딩을하고 손질을해야했습니다.
12. 트러스로드 조절기 덮개 만들기
앞에서 언급했듯이 기타의 트러스로드 장력 조정은 페그 헤드에 있으므로 커버가 필요했습니다. 나는 기본 목재의 얕은 채널을 라우팅하고 대비되는 목재로 채워서 내가 가지고있는 스크랩 목재로 하나를 만들었습니다. 단순한 모양이지만 약간 큰 크기입니다. 조절기 너트를 플러시하거나 표면 아래로 내리는 데 약간의 어려움이 있었으므로 덮개가 평평하게 놓였습니다. 나는 금속 와셔를 더 작은 크기로 갈아 내고 평평한 표면에 너트 곰을 만들고 막대를 위로 당기지 않기 위해 나무를 꺼 냈습니다.
13. 픽 가드 만들기
나는 약간의 여행을하기로 결심했고, 말을하기 위해 픽 가드를 만들었다. 곡물에 재미있는 그림이있는 스크랩 호두 조각이 있었으므로 사용했습니다.
먼저 종이 서식 파일을 만들어 기타 모양으로 보이도록 설정했습니다. 다음으로 스크랩 호두의 두께를 약 1/16 인치로 샌딩했습니다. 벌써 꽤 가까웠습니다. 그런 다음 종이 템플릿의 모양을 나무에 얹고 띠톱으로 잘라 냈습니다. 약간의 샌딩과 거친 가장자리 사라지고 조금 더 많은 샌딩이 사운드 홀 서클에 맞도록했습니다. 마무리 한 후에 부착 할 것입니다. 그러나 마무리하는 동안 픽 가드가 바닥에 떨어지고 뾰족한 끝이 약간 부서졌습니다. 끝이 뾰족한 원에서 약간 벗어납니다.
14. 다리 연결
브리지를 연결하는 것은 전체 빌드에서 올바르게 수행하는 가장 중요한 단계 중 하나입니다. 적절한 인토네이션을 얻으려면 너트와의 거리가 정확해야합니다. 끈이 프렛 보드에 골고루 퍼지도록 센터링이 정확해야합니다. 여기서 상황이 나 빠지기 시작했습니다. "Dude, 그들은 이미 무너졌다."
Amazon에서 미리 제작 된 자단 다리, 핀 및 안장을 구입했습니다. 먼저 안장을 제자리에두고 사운드 보드에 다리를 놓고 너트에서 안장까지 끈을 잡고 동작 높이를 확인했습니다 (끈이 프렛 위에 설정된 거리). 어이 !!! 현은 프렛에서 바닥을 was 다. 이것은 재생할 수 없습니다. 목 각도가 너무 날카로웠다는 것을 깨달았습니다. 이것을 조정하기 위해 두 가지 일을했습니다. 먼저 목이 몸통과 닿는 부분을 감아 각도를 줄였습니다. 나는 호두 샌딩 먼지와 슈퍼 접착제를 사용하여 틈을 메웠다. 다음으로 다리의 바닥에 호두 층을 추가하여 1/16 인치 정도 올렸습니다.
먼저 다리가 앉을 사운드 보드에 파란색 화가 테이프 조각을 놓고 그 위에 다리를 놓았습니다. 매우 조심스럽게 너트에서 브리지 가장자리까지의 거리를 측정했습니다. 25.4 인치 (25-3 / 8 = 25.375)가 필요합니다. 나는 센터링을 찾기 위해 낮은 E 및 높은 E 스트링의 너트에서 브리지 핀으로 연결된 긴 꼰 낚시 줄을 사용했습니다. 그런 다음 테이프를 아래로 감아 래커를 칠하는 동안 나무를 가리는 모양으로 테이프를 자릅니다. 마무리를 적용 할 준비가되었습니다. 나중에 브리지 위치와 관련된 문제에 대해 설명하겠습니다.
15. 마무리
센터 스트립으로 뒷면에 모래가 많은 문제가 있었지만 프렛 보드에 사용되는 장식용 스티커를 사용하여 결함을 조금 숨기려고했습니다. 나는 이것들에 마무리를 적용했다.
에어로졸 스프레이 캔에 Behlen 현악기 래커를 사용하기로 결정했습니다. 60-80F의 낮은 습도 및 온도에서 적용하는 것이 좋습니다. 이 물질의 연기는 위험하고 매우 휘발성입니다. 적용 할 때 호흡기 마스크와 고글을 사용했습니다. 이 단계에 도달 한 것은 2 월이되었으므로 전기 히터와 조명을 배치 한 여분의 합판과 플라스틱 시트로 차고에 작은 스프레이 부스를 만들었습니다. 또한 각 코트 사이에 가벼운 샌딩을하여 10 번의 래커를 바르는 것이 좋습니다. 나는 처음 두 번의 코팅 후에 가벼운 샌딩으로 Behlen 비닐 실러의 네 번의 코팅을 적용했습니다. 그런 다음 매 3 번의 코팅 사이에 가벼운 샌딩으로 7 번의 래커를 칠했습니다. 샌딩하기 전에 코트 사이에서 30 분, 3 번 코트 사이에서 하루를 기다렸습니다.
일주일 동안 마무리를 굳힌 후, 머피 오일 비누를 조금 첨가하여 물에 밤새 담근 1000 그릿 종이로 윗면을 습식 샌딩했습니다. 나는 이것을 맨 위로했다. 측면과 뒷면에 더 새틴 마감 처리를 선호하므로 표면을 강철 양모로 가볍게 문지릅니다. 상단에서 물을 닦은 후, 나는 자동차 공급 상점에서 거북이 왁스 마찰 화합물을 사용하여 마무리를 닦았습니다. 나는면 걸레로 손으로 닦은 다음 나중에 다시 양모 버핑 패드로 닦았습니다. 마무리는 괜찮아 보였지만 일종의 조잡했습니다. 윌리 넬슨의 모습을 촬영하기 위해 총격을 당하고 있었음을 기억하십시오.
16. 다리 연결 II
마스킹 테이프 위에 다리를 놓았을 때 너트에서 거리를 다시 확인했지만 이번에는 보상을 고려했습니다. 새들은 보정 각도로 설정되며 너트와의 거리는 하이 스트링의 스케일 길이 (25.4)보다 2mm 더 길고 로우 E 스트링의 6mm보다 커야합니다.
다리 끝까지의 거리를 측정했습니다. 불행하게도 안장은 높은 e 현에서 가장자리에서 2mm 이상이었습니다. 이것은 다리를 위로 밀어서 완성되지 않은 벌 거 벗은 나무를 너무 좁지 않게 노출시켜야한다는 것을 의미했습니다. 또한 브리지 마스크가 약간 비뚤어져 중앙에서 약간 벗어났습니다. 꿰매다! 꿰매다! 꿰매다!
이번에는 너트에서 안장까지 측정을 조정 한 다음 엔드 핀을위한 3/16 "구멍을 뚫어 붙인 상태로 고정합니다. 드릴 프레스 샌딩을 사용하여 브리지 상단의 모양을 조각했습니다. 작은 나무 블록에 드럼을 꽂고 핀을위한 틈새 구멍을 뚫었습니다 접착제로 붙일 때 다리를 조이는 데 도움이되도록 작은 패딩으로 이것을 사용했습니다. 더 긴 나무 조각으로 기타 바디를 걸치고 기타를 가장자리에 고정했습니다. 다리 블록을 아래로 누르면
이제 노출 된 나무를 덮기 위해 마감재를 다시 만집니다. 재난 파업. 나는 다리 근처의 드레 멜 버프 휠에서 런과 변색, 심지어 가우 징까지 마쳤다. 내가 고치려고할수록 더 나 빠졌다. 스티커가 더 있다고 생각합니다.
17. 마지막 단계
나는 프렛 보드에 Old English Lemon oil의 두 번의 코트를 바르고 다리에 한 번 코트를 준 다음 여분의 종이 타월로 문지릅니다. 양면 3M 접착제로 픽 가드를 부착했습니다. 물론 트러스로드 엔드 커버를 설치했습니다. 튜너를 설치할 때 구멍이 약간 벗어난 것을 발견했습니다. 그 문제를 해결하기에는 너무 늦었습니다. 또한, 튜너를 페그 헤드의 바닥에 너무 가까이 두었 기 때문에 거꾸로 설치해야했기 때문에 튜너를 팽팽하게 조이려면 튜너를 전통적인 방향과 반대 방향으로 돌려야했습니다. 좋아, 난 그걸 살 수있어
줄의 장력이 목을 굽히고 약간의 작용을하는 것으로 나타났습니다. 아마 내가했던 것처럼 다리를 올릴 필요는 없었지만, 내가했던 것처럼 목을 심어야했습니다. 나는 모든 것이 해결 될 때까지 행동을 조금 높게두기로 결정했다. 그렇게 나쁘지 않습니다. 게임을 조금 더 어렵게 만듭니다.
이제 진실의 순간이 온다. 기타를 묶고 괜찮아지기를 바라고있다. 어쩌면 나는 어리석게 들릴 것이라고 생각했기 때문에 이것을하고 싶지 않았습니다. 나는 Martin 중간 줄을 사용했습니다. 내가 그것을 조정하고 strummed 후, 나는 그것이 어떻게 소리에 놀랐습니다. 서스테인이 많은 풍부한 사운드 (따뜻하고 밝습니다). 나는 몸에 모든 찌르는 소리를 확인했다. 이 기타는 약간 거칠고 못 생겼지 만 나에게는 아름다운 소리입니다.
나는 행복하다.
